dandome una vuelta

SRI LANKA Y EL BUDISMO

2012-02-02T14:56:00.000Z

Si solo viajas por las zonas turísticas de Sri Lanka, como hace la inmensa mayoría de los que la visitan, podrías pensar que ambas cosas, Sri Lanka y el Budismo, son la misma cosa.

Es tal la profusión de imágenes de Buda por todos lados que, más que un país, pareciera un gigantesco monasterio budista. Si a eso le añades las, más que comunes, presencia de monjes por todos lados, la imagen se redondea y completa.

No hay pueblo, por pequeño que sea, que no rivalice con su vecino en tener el Buda más grande, erigido normalmente desde alguna atalaya que todo lo domina y desde la que es visible desde cada rincón.

Si, además, te informas un poco sobre la historia del país ves que, todos sus hitos históricos están relacionados con reinos y/o reyes que rivalizaron en dar esplendor a sus dominios con la construcción de enormes viharas (monasterios), stupas, pagodas, etc, o que invadieron o fueron invadidos para obtener y/o recuperar las codiciadas reliquias de Buda (en especial su diente) pues la conclusión final es que son la misma cosa ... PERO NO.

Cuando viajas a la "otra cara" de la isla, el norte y noreste, la zona tamil, ves que hay otro país, otra forma de sentir y de pensar. Esa "otra forma" que, con frecuencia en la historia ha sido la oponente y la que ha dado lugar a casi todos los conflictos que aquí, por siglos, se han generado.

Los tamiles del norte de Sri Lanka son los descendientes de los invasores del sur de la India que, también con frecuencia, han invadido esta isla trayendo consigo su religión y sus costumbres.

Ese sentimiento de ser invasores y no budistas -me cuenta el dueño de la pensión donde me alojo en Trincomalee- sigue aún vigente por parte del centro-sur de la isla de abrumadora mayoría cingalesa y budista.

Afortunadamente parecen haber llegado a una especie de "entente cordiale", unos mínimos comunes de entendimiento (en parte debido a la fractura interna y división de los "Tigres de Tamil Eelaam", el grupo guerrillero) y están intentando que el norte también se desarrolle (el 100% del turismo, principal motor económico de la isla, se concentra en las playas del sur y en las "Ancient Cityes" históricas del centro), motivo por el cual esta el 100% de las carreteras de esta zona tamil en obras de asfaltado y pavimentación (y, en parte, también para desminarlas y reparar los destrozos que, en esta zona, hizo el tsunami del 2004, cuyas cicatrices aún se notan en muchos sitios).

Me alegraría infinito que esta historia chunga de violencia hubiera acabado, este precioso país y esta maravillosa gente se merecen vivir en paz ...¡que así sea!.

TRINCOMALEE

2012-02-02T14:52:00.000Z

Por primera vez en este viaje no tengo ninguna prisa en levantarme, ni casi adonde ir. Triconmalee es un pequeño pueblo de pescadores en la costa este tamil en donde, en temporada baja (de octubre a abril) no viene casi nadie, a pesar de tener una de las playas mas bonitas de Sri Lanka.

He venido hasta aquí para darme un respiro y "parar la pata" (cosa que, he de reconocer, me hacía falta, aunque me esta costando lo mio quedarme tumbado a la bartola en una playa sin ningún lugar adonde ir o monumento que visitar ...¡hoy por primera vez ... NO HE TIRADO NI UNA SOLA FOTO!). Menos mal que hay un pequeño fuerte holandés y un par de templitos para "matar el gusanillo".

Los días se me han hecho largos y los atardeceres cortisimos. A esa maravillosa hora del crepúsculo es cuando llegan a la enorme playa de Uppaveli cantidad de pequeños barquitos de pesca con el copo del día y cuando la gente sale a pasear y tomar un poco el fresco (aquí hace bastante calor durante el día) y entre verlos descargar el pescado y saludar a los cientos de niños que se arremolinan a mi alrededor saludando, pidiendo que les haga fotos o que les des "money", la tarde se pasa volando.

La puesta de sol una autentica maravilla.

Ayer tuve la suerte de presenciar una boda hindú en un templo del pueblo. ¡No hay nada mas colorista que eso!. Tanto los novios como los decorados e invitados son un "puro colorín". Aquí también me tocó la eterna sesión de fotos con los invitados que, en cuanto me vieron, corrieron a sacarse fotos conmigo pues, al parecer, eso da suerte.

El alojamiento es fantástico (o sea ... tiene cocina) y el dueño es, de puro amable, pelín pesado pero maravillosamente atento (hoy me ha llevado a comer a su casa para que conociera a su familia y me ha regalado media docena de huevos de sus gallinas ... buena gente a tope).

Desde aquí para Colombo a tomar el avión que me llevará a mi nuevo destino ... TAILANDIA. ¡Veremos que me depara este país!. Ilusión por ir la tengo toda pues, a priori, pinta muy bien y es la puerta de entrada para el sudeste asiático.

¡¡Tailandia ... allá voy!!.

fotos de Trincomalee (2)

2012-02-02T14:47:00.000Z

fotos de Trincomalee (1)

2012-02-02T14:25:00.000Z

JAFFA

2012-02-01T11:41:00.000Z

Jaffna, capital de la región Hindú-Tamil y el centro cultural y religioso de esta creencia y de esta etnia, situada en el extremo norte de Sri Lanka, aparenta ser la ciudad más tranquila del mundo. El tráfico es poco y lento, no se oyen pitidos, la gente va por las calles en silencio y despacio y, casi todos, se mueven en viejas bicicletas. Hay un montón de iglesias y templos, todo parece tranquilo ... PERO, como suele ocurrir en los sitios donde hay "mar de fondo", la superficie sólo "parece" calmada.

Si no fuera por la enorme presencia de uniformados en sus calles y los numerosos puestos de control, nadie diría que esta es una zona problemática que ha soportado durante años el azote de la violencia en un conflicto, al parecer, aún no resuelto y soterrado entre dos comunidades, dos etnias, dos culturas, dos religiones y dos formas, seguramente, de entender la vida: los tamiles e hindúes (mayoritarios en esta zona) contra los cingaleses y budistas (mayoritarios en el resto de Sri Lanka). El norte contra el sur. El desarrollo contra el subdesarrollo.

A pesar de que en Colombo me informaron que la zona estaba "pacificada", desde Vavuniya (ya en zona tamil) hasta Jaffna (la capital de la región) en apenas unos 90 kms. se van sucediendo sin parar los puestos de control, cuarteles, bunkers a las orillas de la carretera, etc.. He tenido que pasar dos revisiones de pasaportes en esos puestos, etc..

La llegada a Jaffna ha sido, para mi, una sorpresa alucinante. Como siempre que se llega a una estación de buses y sales por la puerta cargado con tu mochilón, te esperan una legión de tuc-tucs al acecho ... aquí también. Yo esperando la clásica avalancha de conductores ofreciéndose, preguntándote donde vas, si tienes alojamiento, etc., etc., etc., me temía lo peor, pero ...¡por primera vez no me han hecho ni una sola invitación a subir a su tuc-tuc, ni me han dicho el clásico saludo de "Hi sir", ni un ademán ...¡NADA DE NADA!.

Me miraban, en silencio, más intrigados y sorprendidos que interesados.

Ha sido una escena de peli de risa: yo pasando delante de la hilera de tuc-tuc, mirándolos estrañado por su mutismo y ellos ...¡ni puto caso!.. Así que -a patita- me he dirigido a la guest-house (pensión en fisno) haciendome cruces de lo sucedido.

De todo ello se deduce que por estos lares un turista es una "rara avis", cosa que he podido comprobar en los días que pase allí pues solo vi a una pareja de franceses (que nos miramos y sonreímos con mutua simpatía y complicidad. Me ha dado la sensación de ser un raro ejemplar de una especie en vías de extinción ... ¡ahi que solito estoy en el mundo!.)

Jaffna, por lo demás, poca cosa. Hay un par de templos interesantes, una fantástica laguna y poco más. En la típica guia de mochileros del Lonely Planet en los sitios a visitar aquí, en vez de templos, mezquitas, etc., ponen las ruinas de los edificios "caídos en combate" en esta especie de guerra civil que se desarrollo aquí hasta hace un par de años: las ruinas de la estación de ferrocarril, las de la casa del gobernador, etc..

Hasta las que llevan siglos siendo ruinas, las del fuerte holandés-portugués, se volvieron a "arruinar" durante el conflicto y sus murallas y pabellones están llenos de metralla y agujeros de bala (y zonas aun sin limpiar de minas). Lo que no deshizo el tiempo y los elementos en siglos lo deshizo el hombre en días ... ¡¡mira que somos brutos!!.

Las calles de la ciudad, aparte de llenas de militares custodiando cada edificio oficial o singular (motivo por el que tienes que andar con cuidado a la hora de hacer fotos pues no esta permitidos fotografiar "milicos" o lugares oficiales) están patrulladas por Cascos Azules de la ONU y la ciudad llena de Agencias Oficiales, también de la ONU: UNICEF, FAO, Refugiados, una unidad sueca de desactivación de minas, etc., etc..

Como nota curiosa -para quitar hierro al asunto- aquí la policía se mueve en tuc-tuc (como suena), están pintados de marrón caqui y lleva atrás el letrero de POLICE. Van dos, uno conduciendo y el otro atrás, de paquete. Me han entrado unas ganas locas de pararles y hacerles la típica pregunta: "how much to the bus station?" (me he cortado porque por aquí no deben tener muy desarrollado el sentido del humor ... eso se ve en la gravedad de las caras de la gente).

Otra nota curiosa: en el principal templo hindu de la ciudad, aparte de descalzarte y descubrirte la cabeza (como en casi todos), no te dejan hacer fotos y además te tienes que quitar -sólo los hombres claro- la camisa (1).

La imagen de risa: yo con el pecho y la espalda mas blancos que la horchata, mezclado con un montón de hombres más negros que el sobaco de King-kong (parecía "copito de nieve" entre ellos).

(1) Otra cosa que me tiene intrigado: en los templos de varias religiones te tienes que quitar los zapatos (esto casi es general en todos), descubrirte la cabeza y, en otros, quitarte la camisa. Por contra, en otros (musulmanes) te tienes que cubrir la cabeza y no puedes pasar con camisetas de tirantes o muy cortas. Pregunta: ¿porqué lo que es una ofensa para unos (ir descubiertos)¡Esto no es serio!.

NOTA PARA FAMILIA Y AMIGOS: Esto lo estoy escribiendo ya fuera de Jaffna.

fotos de Jaffna (2)

2012-02-01T11:32:00.000Z

fotos de Jaffna (1)

2012-02-01T11:23:00.000Z

ANURADHAPURA

2012-02-01T11:02:00.000Z

La que fue primera capital del reino,Anuradhapura, durante 1.400 años (hasta que harta de ser invadida por los reinos indios del sur la abandonaron y quedó, como las otras dos capitales, Sigiriya y Polonnaruwa, olvidadas y tragadas por la selva, hasta su redescubrimiento por los ingleses ...¡menos mal que no todo lo hicieron mal los muy j...!) es una ciudad ubicada en pleno corazón de Sri Lanka, tanto física como emocionalmente.

Es, sin duda, la más sagrada de toda la isla y el núcleo del núcleo del budismo theravada, con una antigüedad de más de 2.000 años (ya era citada por Tolomeo en sus escritos) y un lugar destacadisimo de peregrinación para los budistas del mundo entero.

Aunque solo queda una parte minúscula de lo que fue, los monumentos que han perdurado, espléndidamente restaurados, son fabulosos y, algunos, sobrecogedores con un par de dagodas insuperables. Amen de que toda la "Sacred City" es un lugar protegido y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, está en un entorno natural precioso: palmeras y cocoteros por todos lados, bosques, canales, inmensos prados con manadas de bueyes y búfalos pastando a sus anchas, etc..

La ciudad fue fundada por el rey Divanamerya Tissa en el siglo III a.C. (este rey fue convertido al budismo por el gran divulgador de esta doctrina, Mahinda, que era hijo del gran emperador budista indio Asoka).

Se puede decir que todos los magníficos edificios (y la ciudad antigua entera) que se contruyeron en Anaradhapura fueron inspirados y puestos al servicio de una sola cosa: Buda y el budismo.

Cuando Mahinda convirtió al rey al budismo, la hermana de Mahinda, la princesa Sangamitta le llevó al rey como presente un esqueje del "Árbol de la Iluminación" (el árbol de Bo bajo el que el Buda alcanzó la iluminación) traido directamente desde Bodhaga en la India.

Este árbol sagrado llamado "Sri Maha Bodhi" es el árbol mas antiguo del mundo que esta documentado y que, a lo largo de muchísimas generaciones ha estado ininterrumpidamente cuidado y custodiado durante mas de 2.000 años (incluso durante las invasiones indias) por una orden de monjes-guardianes que, en la actualidad, siguen haciéndolo.

Alrededor de este sagrado árbol y, con posterioridad de las otras reliquias del Buda (la clavícula derecha y el famoso diente) se construyeron templos, monasterios (el llamado de Bronce que esta en esta ciudad daba alojamiento a mas de 8.000 monjes y tenia 8 pisos de altura), viharas, dagodas (la de Thuparama, construida para albergar la clavícula del Buda es la mas antigua del mundo, del siglo III a.C., y una de las mas grandes) o bien para albergar estas reliquias o para adorarlas y que hoy son la admiración y el recreo de miles de personas que hemos tenido (y que tendrán en el futuro) la inmensa suerte de haber podido contemplar estas inigualables obras de arte impulsadas por el espíritu y el fervor religioso de todo un pueblo (ante estatuas como la del "Samadhi Buddha", considerada, con justicia, una obra maestra de la escultura, uno no tiene mas remedio que sentirse un privilegiado por poderla contemplar).

Describir las docenas de monumentos me sería imposible. El reportaje gráfico da una ligera idea ...¡menos da una piedra!.

fotos de Anuradhapura (3)

2012-02-01T10:57:00.000Z

fotos de Anuradhapura (2)

2012-02-01T10:46:00.000Z

fotos de Anuradhapura (1)

2012-02-01T10:37:00.000Z

POLONNARUWA

2012-01-30T08:20:00.000Z

Tras la breve capitalidad de Sigiriya (su rey fundador, Kasyapa, mató a su padre para heredar el trono y, a su vez, a éste le mató su hermanastro por idénticas razones, lo que llevo al reino a guerras y divisiones que terminaron con su hegemonía) la nueva capital pasó a ser Polonnaruwa que durante tres siglos fue la capital real de los reyes de las dinastías Cholas y Cingalesas.

En un vano intento por contener las invasiones desde el sur de la India, la ciudad se dotó de tres murallas concéntricas. Entre las dos primeras creció y se desarrolló esta magnifica ciudad (las ruinas son extensísimas y los vestigios de edificaciones los hay por todos lados) de la ya solo quedan los cimientos. En cambio del tercer anillo, la "Ciudad Sagrada" han pervivido restos mejor conservados del Palacio Real, del llamado "Sacred Cuadrangle" que albergaba varios templos en los que, todavía, se pueden apreciar restos de su glorioso pasado.

Polonnaruwa es, sin duda, el mejor conjunto artístico de toda la isla. El templo de Vatadage que, al igual que varios otros en distintas ciudades, fue construido para albergar la más sagrada de sus reliquias: el diente de Buda, es una construccion bastante singular y diferente de otros templos o stupas budistas en su diseño (es una especie de fusión entre ambas), pero de una gran belleza y armonía.

Son docenas los santuarios, templos, viharas, stupas, etc., repartidos a lo largo de una montón de quilómetros (para visitarlos todos hay que alquilarse una bici) algunas gigantescas dagodas, etc., pero la "joya" de Polonnaruwa es el "Templo del Gal Vihara", declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Es un templo rupestre al aire libre en donde se han tallado en una enorme roca dos colosales figuras del Buda en meditación y una del Buda de pie. Las expresiones faciales de los budas en meditación son de una luminosa serenidad y belleza, como si hubieran alcanzado el "Nirvana". Son, aparte de descomunales, de una calidad tal que se las tiene consideradas como una de las mas impresionantes obras de arte de todo Oriente.

En otro orden de cosas también impresiona la ingeniería hidráulica del lugar que contiene, aparte de infinidad de canales, acequias, pozos, lagunas, algibes, etc., el denominado "Mar de Parakama" (en honor del rey que lo mandó construir). Es un lago artificial construido en el siglo XII que se extiende por ¡¡más de 2.400 hectáreas!! y en el que, debido a su tamaño, se producen olas y ¡hay gente haciendo surf en el lago!.

fotos de Polonnaruwa (4)

2012-01-30T08:16:00.000Z

fotos de Polonnaruwa (3)

2012-01-30T08:11:00.000Z

fotos de Polonnaruwa (2)

2012-01-30T08:05:00.000Z

fotos de Polonnaruwa (1)

2012-01-30T07:58:00.000Z

SIGIRIYA (La Roca del Leon)

2012-01-30T07:42:00.000Z

Cuando la primera capital del reino cingalés, Anuradhapura, fue abandonada debido a las sucesivas invasiones de los reinos del sur de la India, se buscó para la nueva capital un sitio más fácil de defender y encontraron Sirigiya (la Roca del León en cingalés). Debe haber muy pocos sitios tan inexpugnables como este. Se trata de una enorme roca en medio de una gran llanura rodeada de bosques, arrozales y agua por todos lados.

La cultura del agua de estos lugares esta intimamente ligada a la, que han dado en llamar, "Cultura del Arroz"". El arroz es el alimento básico de estos pueblos y por ello el contar con agua suficiente para su cultivo (la planta crece anegada en agua) es vital para estos pueblos.

Por esa razón llegaron a desarrollar sistemas hidráulicos tan complejos que son el asombro de los que los estudian y que, aún hoy en día, siguen en perfecto uso.

El grado de desarrollo de estos sistemas (máxime sin haber tenido conocimientos trigonométricos) llego a ser asombroso y Sigiriya, como otros enclaves de la zona, son buena muestra de ello.

Esta enorme roca de casi 200 metros de alto y más de 2 hectáreas de extensión en su cima fue edificada por el rey Kasyapa en el siglo III d.C.. Al palacio de la cima se accedía por las fauces de un león del que hoy, desgraciadamente, sólo quedan las garras de las patas delanteras (viendo el tamaño de estas garras es fácil imaginarse la enorme cabeza del león con la boca abierta tras la cual estaban las empinadas escaleras de acceso).

En la cima había un palacio, cisternas, terrazas, baños y unos impresionantes jardines colgantes que eran regados mediante un sistema de poleas que subía el agua desde la base.

Del palacio y demás sólo quedan las ruinas pero, afortunadamente, han sobrevivido algunos frescos pintados en la roca que, dicen, representan a varias "apsaras" (ninfas celestiales), aunque otros aseguran que eran las concubinas del rey.

No lo sé, pero lo cierto es que son maravillosas obras de arte colgadas en una maravillosa galería: una pared vertical en medio del abismo a mas de cien metros del suelo y con tan sólo medio metro de soporte en los pies ... ¡un abismo que impresiona casi tanto como ver allí a aquellas maravillosas mujeres!.

La subida a la roca no apta para cardiacos o gente con vértigo. Yo hoy he recuperado algo de tono viajero porque ultimamente, con tanto relajo y facilidad al viajar, me estaba "aturistando", pero hoy después de un viaje en autobús local abarrotado y de pie, dando mas tumbos que en una centrifugadora, un pateo de 3 kms. hasta la base de la roca y la posterior "escalada" he vuelto a recuperar al "Pepe Jones" que tenía olvidado.

Todo esto en un entorno natural privilegiado.

¡¡Me está encantando esta faceta "eco-cultural" de disfrutar a la vez y en el mismo sitio de las obras del hombre y de la Naturaleza!!.

fotos de Sigiriya (y 3)

2012-01-30T07:37:00.000Z

fotos de Sigiriya (2)

2012-01-30T07:30:00.000Z

fotos de Sigiriya (1)

2012-01-30T07:25:00.000Z

DAMBULLA Y CUEVAS TEMPLO

2012-01-24T13:11:00.000Z

Estoy en el corazón de Sri Lanka, muy cerca de los lugares mas significativos de la historia, tanto política como cultural de este país, las llamadas "Ancient Citys" y/o "Cultural Triangle". Ambas denominaciones hacen referencia a los lugares fundacionales del país, sus antiguas capitales: Anuradhapura, Pollonnaruwa, Sigiriya y Kandy, así como a los lugares históricamente mas significativos de su cultura, ambos estrechamente ligados a una figura y su doctrina: Buda y el Budismo (o la "Buena Ley" como es conocida por aquí).

Desde el lugar en que me encuentro, Dambulla (y dado que el alojamiento esta genial, en medio de campos de labor agrícola en la casa de la hermana de un conductor de tuc-tuc que me convenció para ir a verla. Es barata, bonita, limpia y la señora cocina bien) voy a ir a visitar casi todos estos lugares, sin olvidar la propia Dambulla que hoy he visitado y que cuenta con un impresionante conjunto de templos-cueva (¡otra vez como los vampiros ... de cueva en cueva!) y un gigantesco Golden Temple que tiene el Buda de mayor tamaño de la isla (o al menos eso dicen porque yo ya he visto otro sitio que presume de lo mismo).

Para describir este conjunto de cuevas me veo, otra vez mas, con la dificultad de elegir adjetivos que las definan y, otra vez como siempre, solo me salen superlativos (¡menos mal que las fotos van a echarme una mano y venir en mi auxilio).

Son solo cinco las cuevas y todas ellas budistas. No las he contado pero debe haber como 200 estatuas de Buda de todos los tamaños (algunos Budas sedentes realmente gigantescos) y en todas las posiciones. Eso en escultura, porque pintados en los murales y techos de las distintas cuevas puede haber varios miles.

En todas ellas el colorido y la decoración es sobresaliente pero en alguna, la cueva nº 2, el tamaño impresiona, tanto por sus dimensiones como la profusa decoración que presenta (en realidad no son cuevas, sino que han aprovechado una enorme oquedad de la roca y la han cerrado por delante).

En su interior (si esperas la oportunidad de quedarte solo cuando los grupos se van) se respira una quietud, paz y sosiego que reconforta. No es de extrañar que en su seno y con el adecuado ambiente de velas, recitación de mantras, sonidos musicales, etc., los monjes alcanzaran estados meditativos muy profundos. Hasta yo, que tengo la espiritualidad de un macaco, he sentido ese recojimiento interior en tan solo unos minutos (lo que ha tardado en entrar en siguiente grupo de japoneses).

fotos de Dambulla y cuevas templo (3)

2012-01-24T13:03:00.000Z

fotos de Dambulla y cuevas templo (2)

2012-01-24T12:58:00.000Z

fotos de Dambulla y cuevas templo (1)

2012-01-24T12:52:00.000Z

Una de mudras

2012-01-23T15:19:00.000Z

En las diversas fotos que he ido colgando en el blog hay docenas de imágenes de Budas y monjes budistas que, aparentemente, son iguales ... ¡pero no es así!. Con frecuencia se representan en hileras de varias docenas, insisto, aparentemente iguales pero una observación más atenta te permite apreciar ciertas diferencia. No en la postura (casi todos están sentados en la postura del loto o medio loto o de pie), la diferencia esta en las manos y, dentro de estas, en la posición de los dedos... los famosos MUDRAS.

Un mudra es un gesto o posición, normalmente de las manos, que atrapa y guía el flujo de energía y reflejos hacia el cerebro. Doblando, cruzando, estirando y tocando los dedos y las manos, podemos hablar con el cuerpo y la mente, dado que cada área de la mano está relacionada con cierta parte de la mente o el cuerpo (hay una conexión refleja entre ellos).

En cada mudra se ejerce la suficiente presión como para sentir el flujo de energía a través de los "nadis" (canales psíquicos) de los brazos pero no la suficientente como para adormecer los dedos o cortar el flujo de energía.

Algunos mudras que son usan con regularidad son:

GUYAN MUDRA: La punta del pulgar toca la punta del dedo índice, estimulando el conocimiento y la habilidad. El dedo ínice está simbolizado por Júpiter, y el pulgar representa el ego. Guyan Mudra imparte receptividad y calma.

GUYAN MUDRA ACTIVO: El primer nudillo del dedo índice está doblado debajo del primer nudillo del pulgar, impartiendo conocimiento activo.

SHUNI MUDRA: Punta del dedo del corazón (simbolizado por Saturno) toca la punta del pulgar, otorgando paciencia.

SURYA O RAVI MUDRA: Punta del dedo anular (simbolizado por Urano o el Sol) toca la punta del pulgar, otorgando energía, salud e intuición.

BUDDHI MUDRA: Punta del meñique (Mercurio) toca la punta del pulgar para lograr una comunicación clara e intuitiva.

LLAVE DE VENUS: Entrelazamos los dedos con el meñique izquierdo por debajo, con el dedo índice derecho por encima para los hombre y el izquierdo para las mujeres. Los montículos de Venus en la base de los pulgares se presionan juntos canalizando sensualidad y sexualidad, produciendo equilibrio glandular, ayudándonos a concentrarnos.

MUDRA DE JÚPITER: Con los dos dedos índices juntos, el poder de Júpiter, o buena suerte y expansión son activados. Juntos concentran nuestra energía para atravesar barreras.

MUDRA DE PLEGARIA: Las palmas están apretadas juntas, neutralizando y equilibrando Ying y Yang, para centrarse.

PRESA DEL OSO: La palma izquierda está girada hacia fuera del cuerpo y la palma derecha está girada hacia el cuerpo, con el pulgar por encima y los dedos doblados y enganchados juntos para estimular el centro del corazón e intensificar la concentración.

BUDDHA MUDRA: La mano derecha descansa en la izquierda para los hombres, y la izquierda en la derecha para las mujeres, palmas hacia arriba, las puntas de los pulgares tocándose formando un gesto receptivo.

Todo esto lo he leído en Kandy en la biblioteca budista del Instituto Internacional para la Difusión del Budismo (y lo he escrito haciendo el SHUNI MUDRA ... por lo de la paciencia para escribir esta parrafada).

Fotos de mudras (2)

2012-01-23T15:14:00.000Z

fotos de mudras (1)

2012-01-23T15:04:00.000Z

Una de selva (Kandy 1)

2012-01-21T13:08:00.000Z

A escasa distancia de Kandy hay una autentica selva con animales salvajes, una flora sin modificar con unos ejemplares excepcionales y de considerable dimensión y, para mayor deleite, ¡no hay absolutamente nadie! (supongo que porque no viene en las guias de viaje al uso).

Se trata del Santuario Forestal de Udawattakele. Aquí se cumple una vez más la máxima de que la Naturaleza, cuando se la respeta y no se la modifica, se desarrolla de forma esplendida y se llena de vida.

Es una delicia ver a los animales en su propio hábitat, ver como interactúan entre ellos. Observar una manada de macacos, o de cualquier otra clase de simios, es -aparte de entretenidisimo- muy aleccionador: ver a los monitos jugar, a las hembras con sus crías colgadas en el pecho, al macho dominante vigilante siempre encaramado en un lugar prominente. Verlos alimentarse de las frutas que hay en el bosque (sin que llegue el cuidador con la cesta de fruta o verdura), en fin ... todo lo que ves en los documentales de la tele pero en vivo y en directo... es una pasada.

foto del relicario del diente del Buda

2012-01-21T12:23:00.000Z

KANDY

2012-01-21T12:22:00.000Z

Kandy no es solo la mas bonita de las ciudades de Sri Lanka, también es la mas sagrada porque en ella se encuentra el templo "Sri Dalada Maligawa" (el Templo de la Sagrada Reliquia) en donde se custodia la mas importante reliquia del budismo: UN DIENTE DE BUDA.

La historia de como llegó tal reliquia a Sri Lanka esta profusamente ilustrada mediante pinturas en el templo y es sabida por todo escolar en Sri Lanka que la recita de memoria y del tirón (en el patio del templo había un colegio entero de niñas recitandola y yo creí que era una especie de himno nacional o algo así. Lo pregunté y la respuesta fue: "recitan la Sagrada Historia de como llegó a Sri Lanka el diente el Buda...).

Y como me la contaron ... os la cuento: "el diente fue traído a la isla por la princesa Orissan que la rescató de la pira funeraria donde incineraban a Buda en la India y la trajo clandestinamente a Sri Lanka celosamente guardada entre sus cabellos para apartarla de la vista de toda persona y así proteger la sagrada reliquia. Esta es la reliquia budista mas venerada y a la que mas peregrinos de todo el mundo vienen a visitar.

El Diente del Buda sufrió a lo largo de la historia diversos avatares (la reliquia fue adquiriendo mas y mas importancia como símbolo de soberanía de Ceylan por eso su posesión fue siempre muy disputada) y su santurario se fue cambiando de ciudad en ciudad (primero en Anuradhapura, luego una invasión de un ejercito indio la llevó de vuelta a India. Luego al reves, los ceilandeses invadieron India y la trajeron de vuelta. Luego se cambió a Polonnaruwa, luego a.... y asi sucesivamente hasta quedar definitivamente instalada aqui, en Kandy (no sin antes quedar en poder de los ingleses que, conocedores de la importancia simbólica de la reliquia, no se la devolvieron hasta su independencia).
El diente se guarda en un relicario que, a su vez, esta metido dentro de otros seis mas. En ciertas ocasiones se saca del santuario y se forman largas colas de fieles para poderlo contemplar. Yo no lo pude ver pero os adjunto una foto de otra foto que hay en el templo.

Aparte del Templo de la Sagrada Reliquia en la ciudad hay bastantes templos, stupas, viharas, monasterios, iglesias, etc., sobre todo budistas pero tambien hindues y cristianas. Hay una zona que se llama la "Ciudad Sagrada" en donde esta el templo de la Reliquia y varios mas.

El principal foco de atracción de Kandy, aparte lo mencionado, en su lago. Un precioso lago artificial (que tambien tiene su historia: lo mandó construir un rey -logicamente por la cara- y cuando se fueron a quejar algunos cabecillas de los pueblos vecinos por ello, el rey los mando decapitar y puso sus cabezas en estacas en el lecho del lago ... ¡para que luego digan que los convenios colectivos no son buenos!).
Pasear por sus orillas al atardecer es una delicia y un espectaculo. El lago es el lugar en donde las parejas de recien casados van a hacerse las fotos, vestidos a la usanza: cingalesa o tamil, según la etnia a la que se pertenezcan, con trajes muy coloridos y llamativos.

En el lago tambien hay gran cantidad de fauna, aparte de miles de peces, hay cormoranes, y toda clase de patos, ocas, etc., además de unos enormes reptiles (varanos creo que se llaman) que hacen que un paseo por sus orillas sea todo un espectaculo.

Bonita ciudad Kandy.

fotos de Kandy (4)

2012-01-21T12:14:00.000Z

fotos de Kandy (3)

2012-01-21T12:05:00.000Z

fotos de Kandy (2)

2012-01-21T11:58:00.000Z

fotos de Kandy

2012-01-21T11:51:00.000Z

fotos de Nuwara Eliya

2012-01-20T12:10:00.000Z

Nuwara Eliya, a pesar de ser llamada la "Pequena Inglaterra" (por las construcciones que dejaron los ingleses durante su periodo colonial) no tiene mayor interes que estar en medio de una sierra maravillosa rodeada de plantaciones de te por todos lados (de aqui, dicen, sale el mejor te del mundo). El viaje en tren fue una delicia. Es uno de esos viejos trenes que, salvo la locomotora, podria ser perfectamente de vapor. El paisaje va discurriendo entre zonas boscosas tipo selva con vegetacion tropical: palmeras, cocoteros, mangos, ficuys gigantes, etc., pinares en las zonas altas de montana y, sobre todo ... PLANTACIONES DE TE.

La verdad es que para hacerlas debieron deforestar los maravillosos bosques naturales de la zona, pero aun asi, se ven tan bonitos. Todas las matas de la misma altura (para facilitar su recoleccion por las mujeres -unicas que son dedicadas a este menester pues se necesitan manos "delicadas" para recolectar los !!unicamente 5 o 6 brotes nuevos de la planta en la zona de la copa, el resto de las hojas no se recolectan!! y solo se recolectan una vez por mes), en hileras perfectas que parece que son obra de un peluquero -que las hubiera "painao a ralla" o de un jardinero de interiores.

!Una pasada de paisaje!.

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foto del Pico de Adan

2012-01-20T11:55:00.000Z

La foto es solo de la cima con que uno se puede imaginar lo que debe suponer desde la base.

El Pico de Adan

2012-01-20T11:53:00.000Z

Hoy me he levantado con el tobillo algo dolorido y que me flojea al subir o bajar escalones (el porrazo de la jodida cueva de ayer). No solo es molesto es que, además, me va a obligar a cambiar de planes. Tenia previsto hacer la típica "machada" que, de vez en cuando, hago cuando viajo: subir a algun sitio de dificil acceso (estando en América fue el tepui Rorayma -en Venezuela- y el monte Fitz Roy -en Argentina-) o hacer alguna caminata de varios días o alguna de esas cosas que uno hace, no se si para probarse o para "tirarse luego el moco" .

En este caso tenía previsto subir al monte Adam´s Peak (el Pico de Adán) en cuya cima se halla uno de los lugares mas venerados de Sri Lanka tanto por budistas como por cristianos y musulmanes y que, anualmente, atrae (desde hace siglos) a cientos de miles de peregrinos. La ascensión al monte es una experiencia no solo religiosa (no lo hubiera sido en mi caso) sino física.

A pesar de que he desistido de subir porque no quiero fastidiarme el tobillo para las próximas semanas voy a contar la historia del lugar que me parece muy interesante.

Esta montaña ha despertado la imaginación de un montón de gente a lo largo de los siglos porque en su cima hay impresa en la piedra una especie de huella que los miembros de cada religión han atribuido a alguno de sus diferentes dioses o santos. Tanto cristianos como musulmanes o hindúes y budistas creen que es una huella dejada en la piedra por alguna de los siguientes: para los cristianos es la huella dejada por Santo Tomás el primer apóstol que visito estas tierras cuando ascendió al Cielo. Para los hindúes es la huella dejada por Lord Shiva cuando bajo a la tierra. Para los budistas es la huella dejada por Buda cuando subió al Paraíso y la llaman Sri Pada (Huella Sagrada). Aunque la creencia mas extendida es la de que es la huella de Adan cuando bajo a la tierra tras su expulsión del Paraíso (dando así cuerpo a la afirmación de que el Paraíso estaba en estas tierras).

Se crea lo que se crea el caso es que hasta su cima suben miles de peregrinos anualmente impulsados por su fe (solo así se entiende que personas mayores, mujeres y niños superen el esfuerzo físico que requiere subir los 6.200 empinados escalones que hay para cubrir los 7 kms de distancia entre la base y el santuario en la cima). La escalada se hace de noche para ver amanecer en la cima que, en los días claros, se ve practicamente toda la isla. Se empieza a eso de las 2:30 de la noche para llegar a eso de las 6 o 6:30 a la cima. Se tarda en subir unas tres horas y media o cuatro y media dependiendo, lógicamente, del estado físico de cada cual. En la cima, a 2.243 m de altitud y a esa hora de la madrugada hace un frió que pela, por lo que hay que ir cargado con ropa de abrigo, amen de agua en cantidad y comida para reponer fuerzas. O sea una ascensión de cuidado.

La verdad es que no se si alegrarme o enfadarme por perderme ese tremendo palizón.

ELLA

2012-01-19T09:57:00.000Z

Desde Tissa, y siguiendo los consejos de uno de la localidad, he venido hasta Ella. No estaba en mi itinerario pero al final me he quedado aquí dos días. Ella es un pequeño pueblo en donde parece haber mas extranjeros (eso sí, todos franceses) que autóctonos. Es una población de montaña que lo único que tiene es su maravilloso entorno natural ¡que no es poco!.

Al bajar del bus me aborda un abuelete sin dientes al que me costaba un huevo entender (aunque suponía lo que pretendía claro) pero por alguna razón (supongo que intuición) le seguí a ver donde me llevaba. Me llevó fuera del pueblo a su casa y me enseño una pequeña habitación con sólo una cama, una mosquitera y un cuarto de baño pequeñin. Yo no necesitaba mas y el entorno me gustaba: una mesa y dos sillas en un patio rodeado de árboles y con una buena vista a la montaña, un huertito y un perro que me miraba con pinta lastimera.

Casi de compromiso (por lo pesado que se ponía) accedi a que su nuera me hiciera la cena y ¡¡que acierto!!. Hasta ahora es, creo recordar, una de las mejores comidas desde que empece este viaje. La mujer no paraba de traerme platillos y bandejas y explicarme, en su idioma claro, lo que me iba a comer. No solo estaba bueno, es que ademas era abundante. La casa solo tenia dos habitaciones para alquilar y una estaba vacia, o sea, comida casera autentica. ¡Una delicia!.

Los alrededores de Ella no son espectaculares pero, mires para donde mires, son bonitos. Tiene una plantación de té que cubre toda una colina. Ver esas matas de té perfectamente ordenaditas en hileras cubriendo todas las laderas del monte con sus setos tan bien recortaditos que, mas que una plantación, parece un jardin. Se pueden hacer caminatas por un monton de sitios, ademas de una catarata, una cueva historica (en donde se refugió un rey del lugar cuando fueron invadidos por un reino indio del vecino sur) y un templo.

Pasear, muy despacito, por esas veredas de montaña, dándote el aire fresco en la cara y respirando un aire impoluto espero que me haya servido para eliminar algo de la "mierda" que respire en India.

La visita a la cueva (aparte de un fiasco pues es solo eso .. una simple cueva) me ha dejado hecho polvo. Son 300 empinadisimos y estrechisimos escalones que, aparte de mi, no ha debido de visitar nadie en años (pues la vegetación los tiene totalmente invadidos) y además me he pegado un resbalón por lo húmedos que están que me ha dejado el tobillo dolorido.

En la catarata me he dado un bañito que me ha dejado nuevo después de andar los 7 kms que hay hasta llegar a ella. A la vuelta alguien me ha pillado en la carretera y me he ahorrado esa paliza de vuelta.

Cena de nuevo en "casita". Esta vez la señora me ha preparado un pollo con un curry especialidad de ese lugar que esta buenisimo (sabroson pero sin "picores").

A pesar de ser un pueblito pequeño está en la ruta de tren hacia Colombo y tiene estación, por lo que a la mañana siguiente voy a pillar el tren hasta Nuwara Eliya (little England la llaman).

Este par de días me han repuesto físicamente (a pesar del palizón de lo de la cueva), me han permitido ponerme al día con lo de las fotos y colgar algunas entradas en el blog que tenía pendientes y, sobre todo, serenarme y relajarme (amén del par de quilitos que habré pillado con las cenas y los desayunos de esa buena mujer).

Ella

2012-01-19T09:53:00.000Z

fotos Yala National Park (2)

2012-01-19T09:43:00.000Z

fotos Yala National Park (1)

2012-01-19T09:33:00.000Z

fotos de Tissa (2)

2012-01-19T09:22:00.000Z

fotos de Tissa (1)

2012-01-19T09:18:00.000Z

fotos de Galle (2)

2012-01-19T09:13:00.000Z

fotos de Galle (1)

2012-01-19T09:04:00.000Z

Tissamarahama

2012-01-17T13:57:00.000Z

A veces me pregunto porque me dará por andar tanto para visitar los sitios adonde voy, con lo bien que se esta viendo pasar el paisaje a través de la ventanilla de un autobús.

Desde que salí de Colombo en bus a Galle y ahora a Tissamaharama (Tissa para los amiguetes) me lo he pasado de vicio viendo pasar a través de mi ventanilla (como en la pantalla de un cine) paisajes maravillosos de larguisimas playas de finisima y blanca arena, limpidas y azules aguas, bosques de esbeltisimos cocoteros, verdes mares de arrozales, etc., sin cansarme lo mas mínimo ni andar cargando la, cada vez mas pesada, mochila.

Además los viajes son de corta duración, dos o tres horas, por lo que no le da tiempo al culo a resentirse de los duros asientos. Llegas de día adonde vayas y no necesitas transporte adicional una vez llegas al lugar porque son pueblos pequeños.

Tissa es un lugar como colgado en el tiempo, rodeado de enormes y verdisimos arrozales, bellisimos cocoteros y varias pagodas budistas de cierta antigüedad. No es esto lo que he venido a ver, pero se agradece.

Venir hasta aquí ha sido para ir, mañana tempranito, el parque nacional de Yala. Cuando digo tempranito quiero decir a las 4:30 de la madrugada. A esa intempestiva hora ya hay que estar listo para llegar al parque antes de que amanezca que es cuando, al parecer se levantan los "bichos" y el mejor momento para observarlos (¿porqué, me pregunto, se levantaran tan pronto si no tienen que ir a trabajar?).

El parque es una pasada de bonito, con una vegetación tipo selva pero mucho mas abierta, lo que te permite ver mejor a los animales. Esta enclavado entre el mar y unas pequeñas colinas y todo él atravesado por multitud de canales, presas, lagunas, riachuelos, etc..

He tenido una suerte loca. Aunque el parque tiene una de las mayores densidades de leopardos de casi toda Asia, verlos es casi imposible y hoy ¡he visto tres!. El primero encaramado a una enorme roca a modo de mirador (supongo que intentando localizar su " desayuno"). Imperturbable a pesar de nuestra presencia, cuando le ha parecido bien se ha estirado y se ha dado el piro.Mas tarde, en la distancia y con prismáticos, hemos podido ver a otros dos devorando una especie de antílope chiquitito.

Aparte de estos felinos, también vimos cocodrilos, búfalos salvajes, elefantes, monos, chacales,reptiles, etc., etc.. Amen de cientos de aves de toda clase y tamaño: ibis, cigüeñas, garzas, cantidad de pavos reales salvajes (uno de ellos intentando ligar con la "pava" de turno a la que le estaba enseñando el enorme plumero que llevan por cola. Por mas que lo agitaba, el pobre, y se daba la vuelta "pavoneandose" -nunca mejor dicho-, la pava ni puto caso ... ¡como son las mujeres!).
Todo ello muy bonito. Un día esplendido.

Una de arboles

2012-01-17T13:37:00.000Z

Una de las cosas que mas me ha llamado la atencion de lo que llevo visto de Sri Lanka es la talla y grandiosidad de sus arboles. Enormes, preciosos.

No es la India pero ...

2012-01-17T13:22:00.000Z

Esto no es la India, pero en cuestion de trenes se empieza a parecer

fotos de Colombo (2)

2012-01-17T13:19:00.000Z

fotos de Colombo

2012-01-17T13:17:00.000Z

La isla de los Mil Nombres

2012-01-16T11:08:00.000Z

Serendib, Serendipity, Ceylan, Lagrima de India, Lágrima de Buda (por su evidente forma de gota de
agua y por su religiosidad), Isla de la Luz, Joya de Oriente, Perla del Indico, etc., etc.. con todos
sobrenombres, y alguno mas (la llamaron la Isla de los Mil Nombres), ha sido llamada esta preciosa
isla del Océano Indico que pasó de llamarse Ceylan a llamarse Sri Lanka.

Espero que tanto piropo responda a la realidad (que creo que sí) y que esta maravillosa isla me regale su hermosura, me descubra sus secretos y me muestre sus milenarios tesoros culturales.

Ninguna de estas cosas esperaba de Colombo (que, por cierto, no es la capital como el 100% de la gente cree, yo incluido, sino un lugar llamado Sri Jayawardenura Kotte ¡que ni siquiera he sido capaz de localizar en el mapa!. Y a que tampoco sabias que es una República Democrática Socialista ...¿eh
listill@?) y, efectivamente, así fue: demasiada gente, demasiados coches, demasiado grande.

Quizá sea que, desde la experiencia india, le estoy pillando manía a las grandes ciudades en donde la
mayor parte del tiempo lo tienes que dedicar a moverte hacia adonde sea.

No obstante Colombo, aun pareciéndose a las ciudades indias en cuanto al paisanaje (me sería imposible distinguir a un cingalés o tamil malayo de alguien del sur de la India), en cuanto al paisaje urbano no tiene nada que ver: orden en las calles, trafico regulado con semáforos, calles de dirección única, limpieza por doquier, etc.. Esta es una ciudad, comparada con los estándares indios, mas que limpia, pulcra. Hay semáforos en cada esquina, nombres en las calles, numero en los autobuses, en fin un lujazo para andar por ella, pero con los bastantes de los "defectos indios": paisanos que te abordan
con el típico "Where are you from?" y luego te cuentan una historia inventada para, al final,
venderte algo o llevarte a algun sitio para que compres algo. Los conductores de los tuc-tuc ídem de
los mismo ... en fin las servidumbres de ser "guiri".

Pero no todo es idílico. Esta isla ha soportado un tremendo conflicto político que derivo en armado
entre, como siempre, el norte y el sur, el desarrollo y la pobreza, etc., en este caso también entre
etnias, tamiles contra cingaleses y religioso, musulmanes contra budistas e hindúes. Hace escasos tres
años que el conflicto parece en vías de solución (aunque las calles todavía están repletas de
militares armados hasta los dientes y no se pueden hacer fotos de casi nada: ni estaciones, ni
aeropuertos, ni policías, ni militares ni a nada que ellos entiendas es "alta seguridad" ¿¿¿??? -vi
ese cartelito en una torre con un faro, que lleva siglos sin funcionar, en medio de Colombo-).

Hasta hace poco tiempo para visitar la zona norte de Jaffna había que solicitar una especie de visado
que te concedía el "Ejercito de los Tigres de Tamil Eelam" (mas conocidos por aquí como "los Moros") que, aun siendo la guerrilla, tenían controladas partes enteras de la isla.

Tiempos ya pasados afortunadamente.

bye, bye India

2012-01-16T10:43:00.000Z

La historia de la India es la mas épica de toda la historia universal. A lo largo de miles de años de grandes civilizaciones (que de alguna manera también conformaron el resto de civilizaciones), cientos de invasiones de pueblos y razas diferentes (que aportaron la gran diversidad cultural y étnica de este país), del nacimiento de varias grandes religiones (que son seguidas por muchos cientos de millones de personas a lo largo de todo el mundo) y de incontables desastres y cataclismos naturales (que les han dado esa especie de resignación ante la fatalidad y el destino... EL KARMA), de infinidad de guerras, etc., etc. han perfilado este enorme país como el mas diverso étnica, religiosa y culturalmente del mundo.

Un lugar en el que viven (aunque a veces no con-viven), eso muy apretados, mas de 1.100 millones de seres (censo 2001), con una tasa de natalidad del 2% anual (lo que, según todos los analistas, sera el principal problema de India en un futuro muy cercano al carecer de recursos -pese a su elevadísima tasa de crecimiento interanual de mas de 8%- tanto sanitarios como educacionales para tanta gente), con cerca del 40% de las familias viviendo en una sola habitación, donde el 47% de las mujeres son analfabetas (frente a tan solo el 26% de los hombres), un montón de grupos étnicos y religiosos (sin contar que, aunque oficialmente abolido, el sistema de castas sigue marcando, sobre todo en el medio rural, la vida de manera muy notable), en donde se hablan mas de 900 lenguas distintas (aunque solo un par de docenas, junto con el ingles, son oficiales -¡¡os imaginais lo que pasaría en España con una Babilonia así, si con solo tres no somos capaces de entendernos!!-) y que son ¡el 20% de la población mundial! (si amigos ... dos de cada diez habitantes de este planeta son indios ... casi todo el resto son chinos -lo digo por si alguno estáis pensando en estudiar un idioma con futuro).

Evidentemente es un país inabarcable, tanto desde el punto de vista físico (casi un continente que va desde las heladas cumbres de los Himalayas a las cálidas aguas del Océano Indico) como culturalmente (realmente India -tal como hoy la conocemos- jamas fue un solo país, sino innumerables estados principescos gobernados por Rajas, Maharajas, Maranas, Sultanes y demás "chusmilla", fueron los ingleses los que unificaron el país, aunque luego Pakistan y Bangla Desh se segregaran).

Tal diversidad étnica, lingüística, religiosa, cultural, social, etc., hacen imposible todo intento de comprensión o definición de la India como conjunto. Sólo hay dos cosas en las que cualquier indio, sea de la raza que sea, etnia, casta, religión, cultura o sociedad, etc., en las que se identifican y les hace como una piña: EL CRICKET Y BOLLYWOOD.

Si mezclas todos estos ingredientes y los agitas bien, te sale ... INDIA.

Yo he tenido la inmensa suerte de visitarla, padecerla y disfrutarla (a veces todo en el mismo día y casi a la vez). No puedo, ni quiero ni pretendo, entenderla, solo aceptarla y agradecerle todo lo que me ha enseñado, lo que me ha demostrado, lo que me ha sorprendido y lo que me ha repelido.

India, un país, un mundo en si mismo, un sitio imposible de olvidar.

¡¡Que gran país ... bye, bye INDIA!!.

Tras la ruta de los templos (Sur de India)

2012-01-15T12:40:00.000Z

He tomado la ciudad de Tiruchirappalli (mas conocida como Trichy por razones obvias) como "campamento base" para explorar la ingente cantidad de templos de los alrededores.

Este estado, Tamil Nadu, es un verdadero paraíso para empaparse de la arquitectura sacra del sur de la India. En sus alrededores, o relativamente cerca (no mas de 3 horas de bus) están los cinco templos mas importantes: el de Sri Meenakshi en Madurai; el de Brhidhdishwara en Tanjavur; el de Nataraja en Chidambaran (este esta en Puducherry); el del Fuerte de la Roca en Trichy y el de Sri Ramgam en Srirangam a pocos kilómetros de Trichy (el pueblo se llama igual que el templo por razones que os contare). Eso sin contar la miríada de templos y templitos que hay repartidos por la ciudad ...¡que empacho!.

Los de por aquí no son templos al uso de un solo edificio con, mas o menos, ornamentación y unos cuantos altares a los que van los devotos a la hora de las "poojas". No, los de aquí son enormes, de un tamaño que sobrecoge, con un abigarramiento en lo decorativo que aturde y, además, son lugares de peregrinación masiva adonde acuden, cada año, millones de fieles (sobre en sus fiestas y celebraciones religiosas).

Su arquitectura es impresionante: altísimos "gopurams" (torreones de entrada en cada una de las cuatro entradas que hay) enlazados entre si por murallas y uno, o varios, "mandapas" (pabellones centrales con cientos de columnas finamente talladas) en donde suele estar el sanctasanctórum con la deidad titular del templo (normalmente Siva).

El Templo del Fuerte de la Roca en si mismo, como templo, no es gran cosa, pero es como un nido de águilas, encaramado sobre una enorme roca de 83 m. de altura dominando todo Trichy. Lo mas interesante del templo es su larga y escalonada entrada cubierta a modo de gruta y hacer la ascensión de los 437 peldaños que tiene acompañando a los peregrinos vestidos con sus trajes de ceremonia (negros o rojos). La vista desde la cima es grandiosa.

El otro gran templo de Trichy es el de Sri Ramgan que esta a 9 kms en una población que se llama, y no por casualidad, Sriramgan. Lo normal es que dentro de una ciudad haya un templo o varios, pero aquí lo que hay es ¡una ciudad dentro de un conjunto de templos!. El templo esta dedicado a Visnu y data del siglo X d.C., pero fueron un montón de diferentes dinastías las que lo fueron engrandeciendo. El "gopuran" de la entrada principal, el mas grande, mide 73 m. de altura. Con sus 60 Ha y sus siete secciones concéntricas de murallas y sus 21 "gopurans" es el templo mas grande de la India y entre sus murallas se desarrolla toda una pequeña ciudad. Los no hindúes solo podemos pasar hasta la sexta muralla, pero no podemos entrar en el ultimo recinto, el templo de Visnu recubierto de oro (aquí no me dejaron entran ni aún habiendome pintado en la frente el "tercer ojo" que llevan los hindúes ... no coló).

El templo y Fuerte de Brihadishwara en Tranjavur, aun siendo igual de monumental que los demás, es otra cosa. Es el máximo exponente de la arquitectura Chola (la dinastía reinante por aquel entonces). Esta declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aquí toda la estridencia y sobrecarga (a veces hasta llegar al empacho) de colorines y figuras de los otros templos, se vuelve sobriedad, armonía y elegancia. Rodeado de césped el recinto del templo alberga varios salones (mandapas) con bellisismos pilares y santuarios. Repartidos a lo largo de sus murallas interiores hay ¡250 lingams! con bellos murales iconográficos.

Tiene una enorme estatua cubierta del toro Nandi (el vehículo en el que se desplazaba Siva) de 6 m de largo por 3 de alto y esta esculpido a partir de una única piedra que pesa 25 Tm y es uno de los mas grandes de la India. Su "Vimana" (torre central) es de 13 pisos y mide 66 m de alto. Dentro del santuario hay un "limgan" de 4 m de alto y 7 de circunferencia (¡eso es estar bien dotado!).

Con todo el mas impresionante, como conjunto, es el Templo de Sri Meenaskhi en Madurai, declarado también Patrimonio Mundial de la Humanidad. Madurai es una de las ciudades mas antiguas de la India y durante siglos ha sido un centro de peregrinación. El Templo (en realidad son varios dentro de un enorme recinto) es el ejemplo mas notable del barroquismo de la arquitectura hindú. Sus diversos "gopurams" están abarrotados de arriba a abajo con una apabullante profusión de imagenes llenas de colorido, de dioses, animales y figuras míticas (en la torre sur hay un cartel en donde se indica que contiene ¡1.511 figuras!¡y no es el mas grande!). Aquí acuden como media diaria unos 10.000 peregrinos.

Viéndolo me he acordado de aquella especie de libros ilustrados que leían mis hijos de pequeños y que se llamaban algo así como "¿Donde está Wally?" en el que se trataba de identificar al tal Wally entre un montón de personajes ... pues bien, aquí colocas a Wally y no lo vuelves a ver en la vida!.
¡¡Menudo empacho!!. Menos mal que mañana paso a Sri Lanka (la antigua Ceylan) en donde procurare hacer una cura de reposo en alguna playita guapa.

fotos de Madurai y templos (y 3)

2012-01-15T12:25:00.000Z

fotos de Madurai y templo (2)

2012-01-15T12:16:00.000Z

fotos de Madurai y templo Sree Meenaski (1)

2012-01-15T12:09:00.000Z

fotos de Tranjavur y templo (2)

2012-01-15T12:03:00.000Z

fotos de Tranjavur y el templo Brihadishwara (1)

2012-01-15T11:58:00.000Z

Donde estan mis sandalias?

2012-01-15T11:53:00.000Z

Para poder entrar a los templos (y mezquitas) hay que descalzarse y, en estos casos en que hay cientos o miles de peregrinos el problema se presenta a la hora de la salida para encontrar tus sandalias. En el templo de Nataraja tarde casi un cuarto de hora en encontrarlas porque no recordaba en cual de las cuatro entradas las había dejado.

fotos de Chidambaran y templos (y 3)

2012-01-15T11:49:00.000Z

fotos Chidambaran y templos (2)

2012-01-15T11:46:00.000Z

fotos de Chidambaran y el Templo Fuerte de la Roca

2012-01-15T11:38:00.000Z

Chidambaran y e Templo Natarajaó

2012-01-13T16:02:00.000Z

Pensaba quedarme hoy aquí, en Puducherry, pero me deprime un poco las escenas de desolación que se ven por las calles. En especial me ha dejado hecho polvo la visita al Jardín Botánico que tenía que haber sido un espléndido parque con ejemplares centenarios y gigantes y que hoy es como un cementerio de elefantes o un almacén de leña.

Cuando ves esos enormes ejemplares abatidos y, algunos, arrancados de cuajo del suelo con sus enormes raíces al aire, es cuando te das cuenta y valoras la fuerza que la Naturaleza, cuando le da por sacudir, tiene.

Así que he abreviado e ido a visitar el Templo de Nataraja, en Chidambaran, algo que pensaba hacer mañana.

Por el camino en el bus (hay 125 Kms) las escenas de desolación se van repitiendo sin cesar: casas derruidas, cabañas voladas, campos enteros de cocoteros o caídos o doblados (como si alguien con un peine gigante los hubiera torcido todos hacia una misma dirección), extensiones de plataneras desmochadas, etc., etc.. Y, a pesar de todo ello, ¡qué maravilloso se sigue viendo el campo con sus arrozales, sus manadas de búfalos, sus campesinos atareados en las labores de limpieza de sus campos, etc..

El Templo de Nataraja ... ¡sobrecogedor!. Tiene unas dimensiones ciclopeas y una extensión enorme. La arquitectura es tan llamativa que sorprende ...¡cómo es posible tal abigarramiento de imágenes, tal cantidad de colores, de figuras, de elementos decorativos y con tal profusión y tamaño!-

Por si esto fuera poco los templos de esta parte de Tamil Nadu se disponen en forma de cuadrilátero (de enormes proporciones generalmente) y en cada uno de los cuatros lados, y apuntando hacia cada dirección geográfica, hay un "gorupam" (torreón de entrada) ¡igual de grande y sobrecargado!.

En el interior del cuadrilátero esta el "mandapa" (un enorme pabellón con cientos de pilares de piedra finamente tallados) y docenas de santuarios bellisimamente decorados.

En este templo se celebra uno de los festivales mas importantes para los hindúes: el "Festival de los Carros" (que ya se estaba preparando en las calles) unas enormes cazorras decoradas en donde transportan sus imagenes y que los sacerdotes tiran de ellos con unas enormes cuerdas que hay en el interior del templo.

Como el templo es lugar habitual de peregrinación, tanto el templo como el pueblo están llenos de peregrinos vistiendo sus atuendos ceremoniales y portando las ofrendas: flores, frutas, cocos, arroz e incienso (y alguna otra cosa que no he logrado adivinar que es).

En el santuario central, dedicado a Siva, se estaba celebrando un curioso ritual: en "lingam" con una especie de lanza en el centro se iban pinchando los cocos que la gente llevaba y el agua que salia de dentro se recogía en un recipiente que luego mezclaban con leche de búfala y con esa mezcla se bañaba una imagen del Siva- El liquido del baño se canalizaba hacia una especie de fuente en donde la gente se mataba por llenar un recipiente con él. Todo esto acompañado de la clásica "pooja" (ofrenda) con las lampara de aceite encendidas, los inciensos y una música frenética de timbales, platillos, campanillas, etc., que aturdía un poco.

Muy interesante y colorista. Me ha dejado una viva impresión este templo.

fotos de Chidambaran

2012-01-13T15:34:00.000Z

fotos de Puducherry

2012-01-12T16:57:00.000Z

Sri Aurobindo

2012-01-11T17:11:00.000Z

Hoy me he alojado por primera vez en un "ashram" (especie de albergue para peregrinos), el de la

Fundación Sri Aurobindo.

El ashram fue fundado por Sri Aurobindo y una mujer francesa a la que todos llamaban "la Madre". Este

santón (muy conocido y seguido en Occidente en donde se venden sus libros a millares) propuso en su

tiempo unos revolucionarios principios espirituales.

Partía del convencimiento de que el nuevo ciclo evolutivo de la Humanidad sería una nueva era dominada

por la mente del hombre. Para facilitar este cambio de era y preparar al hombre para ella, Sri

Aurobindo creó un sistema de yoga integral sintetizando los principios y técnicas del yoga con la

moderna ciencia.

Estos nuevos ejercicios espirituales intentan hacer la vida mas bella, sin renunciar al mundo y

formando parte de él (hasta entonces parecía que el único camino a la espiritualidad pasaba por la

renuncia de todo y de todos ... el ascetismo).

El maestro murió en 1.950 pero dejo escuela y un importantísimo legado espiritual y material (son

cientos los ashram de esta fundacóon los que hay repartidos por todo el mundo y aquí, en el de

Puducherry estamos gentes de medio mundo).

Alrededor de su "samadi" (tumba), que esta en el patio de esta fundacion, siempre hay flores frescas y

un montón de gente, de todas las razas y credos, alrededor meditando.

Puducherry

2012-01-11T16:23:00.000Z

Hoy he viajado de día en vez de lo habitual de hacerlo de noche (ahora, en el sur de India, las distancias son mucho mas cortas y no merece la pena viajar de noche para llegar a las 3:00 de la madrugada o salir a las 12 de la noche) y he vuelto a recordar aquellos maravillosos viajes en bus por la cordillera de los Andes que me tenían, por horas, pegado al cristal de la ventanilla, como hipnotizado.

He optado por un autobús local en vez de los clásicos Volvo A/C más cómodos para largas distancias y/o viajes nocturnos.

El recorrido desde Chennai (la antigua Madras) hasta la antigua ciudad colonial francesa de Pondicherry (o Puducherry o Pondy que de las tres maneras la llaman) es de tan solo 150 kms. y el bus ha tardado cuatro horas largas que han sido de puro deleite (salvo la primera hora que es lo que ha tardado el bus en salir de esta monstruosa ciudad).

El sur de la India es increíblemente bello. Lo había comprobado ya desde Goa hasta Cochin en la costa del mar Arábigo. Ahora en la otra costa, la del oeste del Golfo de Bengala, esa impresión se mantiene y la belleza paisajística que le prestan estos enormes arboles, los millones de cocoteros y palmeras, los abundantes lagos, canales (backwaters), brazos de mar, lagunas, etc., se ven incrementada por aquí con un paisaje humano y rural de lo mas auténtico (esta zona no es tan turística y si mas agrícola, la llaman "el cuenco de arroz de India").

El bus que he tomado no es de los express, sino más bien una especie de bus-correo que va parando, para subir o bajar, a petición del usuario y que, además, pasa por un montón de pueblitos y aldeas. Las carreteras, salvo algunos tramos, están llenas de baches, son estrechas y están llenas de animales: búfalos, vacas, cabras van por la carretera a sus anchas acostumbradas como están a los pitidos, no les hacen el menos caso y no se mueven hasta que casi las arrollan.

Una gran parte del camino discurre entre plantaciones de arroz. Cada parcela esta inundada y las plantas de arroz ya creciditas. El contraste entre el verde profundo de las plantas, el intensisimo azul del cielo, el blanco impoluto de las nubes y la luz reflejandose como cientos de cristalitos en los anegados arrozales, unidos a un fondo de cocoteros recortados contra el horizonte componen un escenario alucinantemente bonito.

Para amenizar el viaje, de vez en cuando, se cruzan en la carretera un rebaño de búfalos o vacas (al estar los laterales de la carretera plantados de arroz no pueden ir campo a través y tienen que compartir carretera con nosotros). En el autobús no dejan de subir y bajar campesinos con sus falditas (lungis) cargados de fardos y sacos, algún racimo de cocos, etc.. No dejan de mirarme y yo creo que despierto en ellos tanta curiosidad, o más, que ellos en mi. Me miran ... los miro ... nos sonreímos. Cada vez que saco la cámara y hago una foto ¡se la tengo que enseñar a los vecinos de asiento que la comentan jocosos! (supongo que diciendo algo así como "... mira el giri le ha sacao una foto al búfalo ... jajaja").

El contrapunto desagradable ha sido al acercarnos a la costa y ver como el huracán que la semana pasada azoto estas costas de Tamil Nadu (causando la muerte de 37 personas) había arrancado de cuajo centenares de cocoteros (enormes de altos) y roto, como si fueran palillos, árboles enormes con troncos de mas de dos metros de diámetro.

En la ciudad igual: parques centenarios reducidos a escombros, casitas de hoja palma trenzada y cuatro palos vueltas al revés como si fueran paraguas en un día de viento, árboles y palmeras sobre los tejados de las casas, la ciudad aun sin alumbrado publico en las calles, montones de ramas amontonadas en espera de ser retiradas, calles llenas de barro, etc., etc..

Y eso que, a pesar del tiempo transcurrido, no se habían recuperado del todo del tremendo Tsunami del 2004 que desoló la mitad del sudeste asiático, principalmente Tailandia (la zona de Banda Aceh).

¡La Naturaleza en sus dos manifestaciones ... la que crea belleza sin par ... y la que la destruye!.

mas fotos de Mamallapuram ¡cuanta piedra!

2012-01-11T16:11:00.000Z

fotos de Mamallapuram (y 3)

2012-01-11T16:01:00.000Z

fotos de Mamallapuram (2)

2012-01-11T15:54:00.000Z

Chennai - Mamallapuram

2012-01-10T15:45:00.000Z

He salido de Chennai (la antigua Madrás) como alma que lleva el diablo. Enorme y caótica ciudad con una extensión de 75 km2 y sin un centro aparente o lugares de especial interés para visitar y que está totalmente levantada por las obras del metro que están construyendo.

Afortunadamente muy cerca de aquí hay una auténtica joya: Mamallapuram.

Es el típico pueblecito de pescadores que vive del y para el turismo, a pesar de lo cual no parece la típica "Gringolandia". Casi todas las calles, menos la principal, son de arenita de la cercana playa (esta costa ya pertenece al Golfo de Bengala en la costa este de India). Los pescadores arman sus aparejos sentados en la playa (ajenos al trajín de los que vamos y venimos) o van desenredando, uno a uno, los peces que tuvieron la mala suerte de caer en su copo. Sus barcas son totalmente artesanas y, algunas, tan primitivas como tres o cuatro trozos de madera amarrados con cuerdas.

A pesar de tener una linda playa los que hasta aquí venimos no lo hacemos buscando arenita de playa, sino PIEDRAS ... ¡Y QUE PIEDRAS!.

Mamallapuran es el sueño de cualquier escultor. Rodeado de una enorme cantera de rocas de granito, dispersas entre una vegetación ideal de palmeras y cocoteros, y en casi todas ellas hay algo esculpido, aunque sea una simple acanaladura o unos pocos escalones (es como si, estas rocas, hubieran servido como material de enseñanza para los futuros canteros de Mamallapuran los que, aun hoy en día, gozan de una merecida fama en toda India como escultores y son llamados cada vez que se construye un templo en cualquier lugar. No en vano en este pequeño pueblo hay mas de 200 talleres de tallado y cientos de artesanos trabajando en ellos).

El enorme conjunto de templos, cuevas, esculturas,etc., fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Las primeras tallas sobre la roca son de los siglos IV y V d.C. y son sencillas representaciones de arte popular (como la "Penitencia de Arjuna") que, posteriormente, fueron refinandose hasta llegar a la sofisticacion en sitios como "Los cinco Rathas"(un conjunto de templos excavados en la roca viva) que contiene la que se considera una de las mejores tallas de un elefante en India (y eso que por aquí las hay a millones). Este conjunto esta a pocos metros del mar y se conserva excelentemente bien porque estaba sepultado en la arena hasta que fue excavado por los británicos hace 200 años.

Como casi todas las representaciones escultóricas de los templos, estas también, relatan escenas de la vida, hechos o milagros, etc., de la mitología hindú. En este caso de los cinco hermanos héroes del Mahabharata y de su mujer colectiva, Draupadi (eso es compartir y no que te dejen la camisa o te presten cinco euros).

Por si no fueran suficientes alicientes, además se esta representando en estas fechas el Festival Nacional de Danza (uno de los mas selectos de India en cuanto a folclore se refiere) y he tenido la suerte y el placer de asistir a una sesión a la orillita mismo del mar teniendo como fondo el "Templo de la Orilla". Tanto la música, como las bailarinas excepcionales. Luego actuó una especie de "grupo flamenco indio" que parecía "cante jondo" relatando historias populares indias. Toda una delicia.

¡Un sitio maravilloso con unas actuaciones y vistas espectaculares!.

fotos de Mamallapuram (1)

2012-01-10T15:40:00.000Z

fotos de Bangalore

2012-01-09T14:20:00.000Z

Bangalore

2012-01-08T12:20:00.000Z

Llegar hasta esta moderna ciudad del sur de India no tenia otro objeto que servir de aeropuerto de salida para casita de mi companera de viaje: Chus "la intrépida", que empezó con dudas sobre si estaría tres o cuatro semanas y ha aguantado como una "jabata" dos meses y medio (eso entre India y Nepal no es moco de pavo).

Esta ciudad es un claro ejemplo de la nueva India que esta pugnando por salir del subdesarrollo y alcanzar la modernidad y lo esta haciendo a lo grande. Algunas partes de la ciudad son tan modernas que hasta nos asombraron a nosotros la elegancia, diseño, etc., de alguno de sus centros comerciales.

Aquí se esta forjando una nueva "casta" de indios (no de la chunga, de la que tiene que ver con la sangre y el nacimiento y que te marca de por vida sin otro merito aparente que ser hijo de... un bhranman o un "intocable"). Es la casta de los innovadores, del talento, del trabajo y de la imaginacion. Es el nuevo becerro de oro de nuestra época: la informática.

Esta ciudad es como el Silycom Valley de la India. En sus afueras hay toda una ciudad dedicada al software informático (en lo que son unos genios). La historia de este grupo de indios pioneros es similar a la de aquellos otros en Norteamerica: jóvenes con talento que deciden crear algo de la nada y lo consiguen. Hoy esta "ciudad informática" da trabajo a mas de 65.000 personas cuya edad media no sobrepasa los 26 anos. Tiene dentro de su entorno no solo oficinas y fabricas, sino campus universitarios, restaurantes, pistas de deporte, de golf y, estando en la India ... lógicamente... varios templos e iglesias (al Cesar lo que es del Cesar y a Visnu, o a quien toque, lo que es de...).

Esa nueva "casta" es la que esta haciendo esta nueva Bangalore a su imagen y semejanza... nueva, limpia, moderna y ... caótica (cono que esto es la India).

Chus, que tengas un buen viaje de vuelta a casita a abrazar y comerte a besos a tus hijos y a disfrutar de tu madre (que aprovechen esas albondigitas).

Un beso y gracias por tu compañía.

fotos Backwater de Kerala (3)

2012-01-08T11:56:00.000Z

fotos Backwater de Kerala (2)

2012-01-08T11:51:00.000Z

fotos Backwater de Kerala (1)

2012-01-08T11:48:00.000Z

Fort Cochi

2012-01-07T14:16:00.000Z

Como el lugar nos ha gustado nos vamos a quedar aqui varios dias mas para descansar y visitar los alrededores, en especial los "Backwaters" de Kerala.

Un dia hemos ido, con un chico belga encantador que habla español, a una bellisima playa quilometrica con millones de cocoteros en sus orillas. Un sitio espectacular. Pena de calor africano que hacía y de que no hemos podido comer, como era nuestra intención, algo de pescaito fresco porque ... ¡tanto los hosteleros como los pescadores estaban de huelga!. Cosa, al parecer, común por este estado de Kerala, en donde los trabajadores parecen concienciados y bien organizados.

Esto no es casual ni gratuito. Este estado tiene a honra, no sólo el haber sido el primer estado en conseguir su independencia de Inglaterra, sino de ser el primer ¡y único! estado en el mundo en donde, por sufragio universal y en elecciones libres, fue elegido democraticamente un gobierno comunista (en el resto de paises: Rusia, China, Cuba, Vietnam, etc, siempre fue mediante revoluciones y/o guerras).

Otra de las peculiaridades de esta zona de la India es que ... ¡los hombres llevan faldas (el lungi) y las mujeres, casi todas, pantalones (aunque debajo de una especie de bluson)!.

Fruto de los casi 50 años de regimen socialista democraticamente renovado elección tras elección (hace dos años gano el partido clasico de India, el Nacional), es que aqui el 93% de la población esta alfabetizada (contra apenas un 50% en algunos estados indios), el sistema sanitario es mejor que la media nacional y sus trabajadores tienen conciencia de clase (que, digo yo, podían haber ejercido un dia despues y asi hubieramos podido comer algo de pescadito en vez de una especie de bollo con un huevo dentro que es lo único que encontramos para hincarle el diente).

¡En fin, todo sea por la clase trabajadora!.

Otro dia fuimos de excursion por los Backwaters (especie de canales acuaticos que ocupan mas de 900 kilometros por esta zona y que eran la via de comunicacion habitual de los lugareños antes de lo de las carreteras). El viaje fue a bordo de una canoa de madera y propulsada por dos paisanos con una pertiga estilo gondolero. Silencia absoluto, placida lentitud, paisaje idilico, aguas tranquilas y cristalinas, viendo como discurre la vida del lugar en sus orillas: lavando la ropa las mujeres, pescando o cortando pasto para los animales los hombres, jugando y bañandose los niños, comida local bajo un cocotero (servida en una hoja de platanera),etc., etc.

¡Para quedarse a vivir aqui!.

COCHI

2012-01-07T14:13:00.000Z

Como toda la costa sur de India, tanto la del Mar Arábigo como la del Golfo de Bengala es el equivalente de nuestra Costa del Sol o del Levante, el lugar favorito de los locales para pasar sus vacaciones (en especial las de Navidad) por lo que, lógicamente, en estas fechas se "peta". Todo esta lleno: no hay billetes para ningún sitio en ningún medio, ni alojamiento disponible (al menos a través de Internet), ni "na de na".

Como en otras ocasiones, para ir de un sitio a otro, hemos tenido que partir el viaje para ver si, en el próximo destino, es posible conseguir transporte. En este caso hemos tenido que parar en Mangalore (una ciudad del genero "horribilis" que decía un escritor de viajes) para seguir, otra vez de noche -ya van dos seguidas- el viaje en autobús hasta Cochi (que algunos llaman Cochin, Kochi y Ernakulam).

Desde la estación de buses en tuc-tuc hasta la Homestay, donde nos alojamos (solo encontré en todo Cochi dos lugares con vacantes) , parece haber cien kilómetros de lo largo que se me hacen y, como casi siempre, la primera impresión es desastrosa: "esto esta en el quinto co..", "¿como nos vamos a mover desde aquí?", etc. y, al final (como casi siempre también) resulta que estamos a un tiro de piedra del "mogollón" en Fort Cochi, la antaño ciudad portuaria portuguesa.

El sitio esta fantástico con su cocinita y todo (elemento decisivo a la hora de seleccionarlo) y ¡encima! el encargado ha sido cocinero profesional durante diez años antes de dejarlo por esto.

La ecuación cocina+puerto de mar+Nochebuena=gambas al ajillo para cenar ha funcionado una vez mas (la cocina no da para mas ya que en la sartén mas grande que tienen no caben, juntos, ni un par de huevos fritos).

Hemos cenado una pareja nórdica (de Noruega creo), dos franceses, un belga, Chus y yo (por allí había, además, pululando una chica rubia extranjera y dos o tres indios, aparte de Siat, el cocinero). Él ha hecho pasta, ensalada de patata, langostinos tigre a la plancha, arroz basmati y yo las gambas al ajillo. Unas botellitas de vino y ... ¡Feliz Navidad!.

fotos de Cochi (y 3)

2012-01-07T14:08:00.000Z